Натяжка провода
На первой анкерной опоре пролета производится натяжка провода. Для этого понадобится ручная лебедка со специальным сжимающим захватом жгута или несущей жилы. Поскольку усилие натяжения должно быть строго дозированным, необходимо наличие динамометра. Величина усилия натяжки может быть указана в проекте, в противном случае, ее можно взять из монтажных таблиц в соответствии с маркой провода и длиной анкерного пролета.
Работа выполняется с платформы АГП («автовышка»). Лебедка закрепляется на несущей жиле или на жгуте, ее крюк через динамометр крепится к опоре. Движением рукоятки осуществляется натягивание провода СИП до требуемого усилия, контролируемого по шкале динамометра. По окончании натяжки производится закрепление и затягивание провода в анкерном зажиме, после чего лебедка и динамометр снимаются.
Способы подключения провода на опоре
Для подключения провода СИП к токонесущим линиям электропередачи на опоре применяют несколько вариантов, в зависимости от кабеля ЛЭП.
Для изолированных кабельных линий, чаще всего применяют специальные прокалывающие зажимы, которые выпускаются в широком ассортименте для различных сечений и типов изоляции. Некоторые зажимы могут применяться без снятия напряжения с линии: в их конструкции срывная головка выполнена в изоляции, что позволяет безопасно подключить СИП к ЛЭП. При этом, конструкция прокалывающих зажимов не позволяет использовать их повторно, поэтому все должно быть грамотно рассчитано, без права на ошибку.
А вот для оголённых проводников используют специальные зажимы, которые имеют контакты с гладкой поверхностью и не имеют прокалывающих элементов.
При подключении дома к ЛЭП, все действия лучше согласовать с энергоснабжающей организацией. У таких организаций могут быть свои требования к выполнению подключений и применяемым материалам.
Некоторые «мастера» спускают СИП по столбу и прокладывают его под землей к дому
Но важно понимать, что самонесущий кабель СИП не предназначен для такого монтажа, так как не имеет специальной защиты от вредных воздействий и брони от механических повреждений, вследствие чего предназначен только для прокладки по воздуху
Подключение усилителя (сабвуфера) к автомобильному аккумулятору
Некоторые любители громкой музыки устанавливают к автомобильным магнитолам и плеерам усилители мощности. Проблемой этой схемы является потребление большой мощности, не всегда автомобильного аккумулятора хватает для обеспечения питания для автомобильного оборудования и музыкальной аппаратуры. В этом случае используют отдельный дополнительный аккумулятор
В любом случае важно правильно рассчитать все необходимые параметры и грамотно выполнить монтаж:
- В первую очередь определяются с местом установки усилителя, обычно это делается в задней части автомобиля в багажнике;
- Рассчитывается расстояние для прокладки кабелей питания до аккумулятора;
- Выбирается марка кабеля и рассчитывается сечение проводов исходя из мощности усилителя.
Для автомобильных магнитол применяют усилители мощностью от 50 – 80 Вт, расчеты проводят по формуле:
I=P/U Протекающий ток «I» протекающий по проводам равен отношению мощности «Р» усилителя к напряжению автомобильного аккумулятора «U». Если ваш четырехканальный усилитель мощностью 60Вт х 4 = 240 ВТ, общая мощность потребления. Ток в цепи питания сабвуфера будет 240Вт/12В = 20А. Для запаса мощности добавим примерно 20% и по таблице выберем необходимое сечение провода исходя из тока в 24А. При постоянном токе мощность существенно зависит от длины провода от источника питания до потребителя.
Таблица подбора сечения проводов с учетом мощности и расстояния
Практика показывает, что сечение 1,5 – 2,5 мм вполне достаточно для питания усилителя от бортового аккумулятора напряжением 12В.
Схема подключения усилителя к аккумулятору и остальным элементам
Провода выбираются гибкие, многожильные с надежным изоляционным слоем. Красный подключается к плюсовому контакту аккумулятора и соответствующей клемме на усилителе, через предохранитель расчетной величины тока.
Подключение проводов питания к усилителю от аккумулятора
От багажника до моторного отсека, где стоит аккумулятор 4-5м, кабель прокладывается в гофрированном шланге. В перегородку передней панели гофра прокладывается через технологические отверстия с резиновыми сальниками, чтобы исключить перетирания изоляции и короткого замыкания в условиях вибрации. Провод отрицательной полярности крепится между минусовой клеммой усилителя и ближайшим болтом на корпусе автомобиля в багажном отделении.
Для подключения бортовой аппаратуры к аккумулятору обычно используют кабели с гибкими многожильными проводами. Для монтажа наружных осветительных линий, скрытой проводки розеточных групп прокладываются марки с монолитными жесткими проводами, не большого сечения. Для подключения РЩ от подстанций и воздушных линий применяют кабеля большого сечения 10, 16 мм2 и более с монолитными жилами и многожильными проводами из алюминиевого или медного сплава.
Общие правила безопасности для незащищенного изолированного провода
С точки зрения опасности прикосновения, незащищенный изолированный провод рассматривается, как неизолированный, то есть голый. Что такое незащищенный кабель? Это проводник, имеющий лишь изоляцию жил и внешнюю оболочку (или без нее, как СИП). То есть, при механическом воздействии острым предметом, можно коснуться токопроводящих жил.
Защищенным считается кабель, имеющий бронированную оболочку, либо уложенный в прочный короб (трубу).
- Расстояние от земли до незащищенного провода должно быть не менее 2.75 метров. То есть, если ваш забор высотой от 3 м, задача упрощается.
- Материал оболочки при открытой прокладке (без защитного короба или рукава) подбирается с учетом внешней среды. Защита от мороза, перегрева, ультрафиолетовых солнечных лучей.
- Разумеется, изоляция должна быть герметичной.
- Необходимо предусмотреть температурные изменения длины: как забора, так и кабеля. При любых условиях недопустимо возникновение усилия тяжения.
- По всей протяженности, провода должны иметь доступ для визуального контроля состояния, и ремонта.
- В местах соединений (коробочки, муфты), необходимо обеспечить запас проводки в виде петли, для повторного соединения.
- Запрещено использовать кабель в качестве несущей конструкции для иных предметов (даже если провод является самонесущим).
Неформальная рекомендация — лучше использовать кабель с внешней оболочкой белого цвета. В яркий солнечный день проводка меньше нагревается.
Разновидности крепежа для СИП
Для прокладки самонесущего провода используют следующие крепежные элементы:
- промежуточные поддерживающие зажимы;
- кронштейны для крепления анкерных зажимов;
- кронштейны для крепления промежуточных зажимов;
- анкерные кронштейны для проводов энергопотребителя;
- анкерные зажимы для изолированной несущей нейтральной жилы;
- анкерные зажимы для проводов энергопотребителя;
- монтажные крюки;
- крепежную ленту (лента должна быть из нержавейки);
- скрепы из нержавейки;
- бугели из нержавейки;
- стяжки крепежные;
- фасадные крепления для СИП;
- вязки спиральные.
Хомуты
Многие зажимы позволяют крепить сразу два самонесущих кабеля. Для этого нужно использовать еще один хомут. В этом случае крепление СИП позволит сэкономить не только материалы, но и свободное место. Запрещается использовать простые кабельные хомуты в этих целях. Нужно ставить только хомуты для самонесущего провода – они широкие. Кроме того, их изготавливают из высокопрочной пластмассы, поэтому они более долговечные.
Анкерные зажимы
С помощью этих зажимов крепят СИП с изолированной несущей нейтральной жилой. Анкерный зажим состоит из корпуса и самонастраиваемых клиньев, позволяющих бережно зажимать нейтральную жилу. Благодаря гибкому тросику можно устанавливать до трёх зажимов на одном кронштейне.
Фасадные и столбовые кронштейны
Кронштейны надежно удерживают анкерные зажимы на фасаде. Они различаются по конструкции. При выборе этих крепежей нужно учитывать, с какой целью используется кабель, потому что силовые провода часто сильно нагреваются (допускается нагрев жил до 90°С). Такая арматура для крепления СИП должна обеспечивать большой зазор между стенами и кабелем, чтобы он хорошо охлаждался.
Для монтажа с лентой нужно использовать кронштейны с большими ограничительными выступами. При эксплуатации ЛЭП в них появляется люфт, который связан с растяжением ленты. Если эти узлы крепления СИП на опорах с небольшими выступами, то он может соскочить с места крепления.
Чертеж анкерного крепления самонесущего кабеля к железобетонной опоре приведен ниже.
Снижение электрических помех
Для снижения электрических наводок в кабеле квартиры (дома) нужно:
- Снизить антенный эффект можно снижая высоту прокладки кабеля
- Использовать экранированные кабели
- Использовать конечные кабели соединений с ферритовыми кольцами
- Ставить чувствительные приборы ближе к полу
В конце стоит еще раз напомнить, что не имеется определенных знаний в области проводки проводов, ни в коем случае не нужно браться за выполнение подобных работ. Лучше доверить эту процедуру профессионалам, которые обладают большим опытом. Им стоит доверить все работы, начиная от выбора проводов и заканчивая дальнейшим монтажом системы. Также высококвалифицированные специалисты смогут заняться обслуживанием слаботочных сетей. Ведь они уже на протяжении нескольких лет профессионально работают в этой сфере и знают основные нюансы и тонкости осуществления данных работ. Только так можно добиться полной безопасности и надежности.
Самостоятельное подключение своего дома проводами СИП к линии
Подведение СИП к дому можно выполнить своими руками, а вот его подключение к линии придется доверить электромонтерам. Однако чтобы правильно выполнить монтаж кабеля, необходимо ознакомиться с техническими нормами, которые можно узнать в соответствующей организации. Предъявление таких требований обосновано безопасностью всей линии, а не только своего дома.
Основные требования по установке
Чтобы провести от линии в свой дом кабель СИП надо знать основные требования:
- минимальная высота подводящего кабеля над землей составляет 2,75 м;
- аналогичное расстояние надо выдержать от окон, дверей и лоджий.
Обычно подключение потребителя выполняют кабелем СИП 4 без несущей жилы. Сечение такого провода составляет 16 мм2, что отвечает требованиям ПУЭ. Жилы меньшего сечения могут не выдержать нагрузки, поэтому такие кабеля запрещено использовать для ввода в дом.
Перед тем как начать тянуть в дом кабель своими руками, надо нарисовать точную схему его прохождения от столба к зданию. Это поможет сделать замеры для приобретения провода. Причем покупать СИП надо с небольшим запасом, рассчитывая на погрешности замеров
Важно обратить внимание на количество жил кабеля. Если подключение будет однофазным, к дому достаточно подвести 2 жилы, то есть фазу и ноль. Для трехфазного подключения понадобится 4 жилы
Для трехфазного подключения понадобится 4 жилы
Для трехфазного подключения понадобится 4 жилы.
Ввод дома придется подключать к магистральной линии. Для этого на каждую жилу потребуется поставить специальный соединитель. Лучше всего СИП соединять прокалывающими зажимами. Они избавят от зачистки концов кабеля и обеспечат герметичность соединения.
При прокладке своими руками воздушной линии подключения от столба к дому надо учесть нормы ПУЭ. В правилах четко прописано, что максимальное расстояние от ввода потребителя до опоры составляет 25 м, иначе придется устанавливать промежуточный столб.
Варианты подключения ввода
Протянуть СИП от столба к дому можно воздушным путем или под землей. Первый способ проще. К тому же кабель всегда находится под присмотром и к нему есть свободный доступ для ремонта. Подземная прокладка сложнее, однако, это оберегает провод от случайного обрыва.
Какой из способов предпочтительнее, выбирает сам хозяин дома, а работы по монтажу ведутся следующим образом:
- При воздушном подключении кабель крепят анкерными крепежами к фасаду здания. Для эстетичности его можно проложить внутри гофры или пластикового корпуса. К сведению, если стены дома деревянные, то использование короба обязательно.
- Подземное подключение предусматривает рытье траншеи от дома к столбу на глубине 800 мм. Провод прокладывают в ПВХ трубе или гофре. На поверхность выходят только концы у столба и фасада здания. К стене кабель фиксируется аналогично анкерами, как и для воздушного подключения.
Дальнейшие работы предполагают ввод провода в здание.
Какой провод лучше ввести в дом?
Часто возникает спор, что СИП не подходит для ввода внутрь здания. Почему? Ведь он изолирован, к тому же устойчив к воздействию многих негативных факторов. На самом деле – это так, и его можно ввести внутрь дома. Однако СИП очень жесткий и плохо гнется, что увеличивает сложность монтажа. Внутри здания рекомендуется прокладывать кабель с медными жилами, так как этот металл является лучшим проводником электричества. Многие электрики рекомендуют делать внутренний ввод кабелем ВВГнг.
Чтобы сделать ввод в дом, на фасаде устанавливают распределительный щиток. К нему подводят СИП, внутри подсоединяют к автоматам, электросчетчику, а от них выводят уже медный кабель внутрь дома.
Подключение СИП на опоре
Финалом работ является подключение всего ввода к магистральной линии. При подземной прокладке выходящий из гильзы СИП поднимают по столбу, закрепляя его хомутами
Важно, чтобы пластиковая гильза выходила из земли на высоту 2 м
При воздушном подключении на фасаде СИП фиксируют зажимом к анкерному кронштейну. На столбе устанавливают роликовый блок и по нему на себя натягивают провод. Конец СИП на столбе крепят зажимом с петлей, насаживая его на анкерный кронштейн.
Подсоединение СИП к изолированной магистральной линии выполняется теми же прокалывающими зажимами. Если требуется соединить СИП с неизолированными проводами линии, используются соединительные алюминиевые гильзы. Внутрь вставляют концы магистральной и СИП жилы со снятой изоляцией, после чего производится прессовка гильзы. Могут также использоваться болтовые соединители для абонентских ответвлений.
Первая подача электроэнергии потребителю осуществляется в присутствии представителя энергетической компании.
В чем преимущества скрытой проводки
Для начала обратите внимание на следующее: скрытая проводка в каркасном доме или квартире подразумевает разрушение облицовки на стенах и потолке, может повредиться напольная поверхность, поэтому о необходимости ее монтажа или частичной замены следует задуматься каждый раз, когда выполняется капитальный ремонт помещения. Гораздо удобнее осуществлять процесс на новых объектах. Основные достоинства организации скрытой разводки кабеля:
Основные достоинства организации скрытой разводки кабеля:
- Все части системы спрятаны под облицовочным слоем из штукатурки или гипсокартонных листов, благодаря чему не портится внешний вид помещений.
- Высокий уровень пожарной безопасности при условии, что стены изготовлены из бетона или другого материала, не поддерживающего горение. Даже при воспламенении огонь не будет распространяться, поскольку в стенах не будет ни кислорода, ни легковоспламеняющейся среды.
- Кабель, спрятанный данным способом, хорошо защищен от воздействия ультрафиолета и механических ударов, что повышает срок эксплуатации всей системы.
При скрытой проводке не портится внеший вид стен Недостатки этого метода в первую очередь связаны со сложностью монтажа, необходимостью разрушать стены и трудностями, возникающими при ремонте и обслуживании проводки. Кабель и прочие элементы спрятаны под слоем штукатурки, поэтому при необходимости вам придется каждый раз его снимать. Всего этого нельзя сказать об электрических системах, обустроенных открытым способом.
Открытая ретро проводка в деревянном доме
Как соединить провода наушников
Иногда у исправных наушников обламывается кабель возле штекера, но есть штекер от неисправных наушников. Бывают также и другие ситуации, в которых необходимо соединение проводов в наушниках.
Для этого нужно:
- обрезать обломанный штекер или неровно оборванный кабель;
- зачистить внешнюю изоляцию на 15–20 мм;
- определить, какой из внутренних проводов является общим и проверить целостность всех проводников;
- обрезать внутренние проводки по принципу: один не трогать, общий на 5 мм и второй на 10 мм. Это делается для уменьшения толщины соединения. Общих проводников может быть два — на каждый наушник свой. В этом случае они скручиваются вместе. Иногда в качестве общего проводника используется экран;
- зачистить концы проводов. Если в качестве изоляции используется лак, то он сгорит в процессе лужения;
- залудить концы на длину 5 мм;
- на провод надеть кусочек термоусадочной трубки длиной на 30 мм больше, чем ожидаемая длина соединения;
- на длинные концы надеть кусочки более тонкой термоусадочной трубки длиной 10 мм, на средний (общий) не одевать;
- скрутить проводки (длинные с короткими, а средний со средним);
- пропаять скрутки;
- отогнуть пропаянные скрутки наружу, к незащищенным краям, надвинуть на них кусочки тонкой термоусадочной трубки и прогреть её феном или зажигалкой;
- надвинуть на место соединения термоусадочную трубку большего диаметра и прогреть.
Если всё было сделано аккуратно, а цвет трубки подобрать по цвету кабеля, то соединение незаметно и наушники будут работать не хуже новых.
Организация молниеотводов
Если ввод электроэнергии в помещение выполнен по системе заземления TN-S, внутри кабеля располагается проводник, имеющий связь с физической землей. При отсутствии рядом с местом прокладки заземленных сооружений большей высоты — проводка может быть «атакована» молнией. Как обезопасить силовой кабель и помещение во время грозы?
Идеальный вариант — молниеотвод на сооружении, доминирующем по высоте. Если забор металлический — вы его и так заземляете, дополнительных работ не требуется. При невозможности выполнить эти условия, необходимо обеспечить защиту кабеля по месту.
- Бронированный кабель — требуется заземление внешней проводящей оболочки.
- Укладка в металлорукав или металлический короб — к «земле» подсоединяется собственно кожух.
- Кабель, проложен по стальной полосе — она и заземляется.
В случае, когда по деревянному или каменному забору проложен обычный силовой провод — требуется молниеотвод в непосредственной близости.
Металлические кабель-каналы
Вследствие того, что металлические кабель-каналы способны испытывать на себе значительные нагрузки, в быту они применяются крайне редко. Отличительной особенностью таких конструкция является то, что их можно монтировать, как в интерьерах, так и снаружи домов.
Нередко такие короба применяются в производственных цехах, где присутствуют магистрали, рассчитанные на значительное количество проводов. Для предотвращения ржавения каналов, при их изготовлении, применяется соответствующая оцинкованная сталь. Сечение таких конструкций, как правило, такое же, как и у пластиковых — П-образное.
В настоящее время существуют перфорированные, гладкие и лестничные лотки из металла. Первые из них достаточно просто монтировать, с легкостью закрепляя в них провода. Гладкие же конструкции сложно устанавливать на соответствующие опоры.
Основные параметры металлических кабель-каналов следующие:
- размеры 50×50×2500 миллиметров, толщина металла 0,55 миллиметра, полезная площадь сечения 24,22 см2;
- 100×50×2500 миллиметров, толщина металла 0,55 миллиметра, полезная площадь сечения 48,44 см2;
- 200×50×2500 миллиметров, толщина металла 0,7 миллиметра, полезная площадь сечения 98,44 см2;
- 300×50×2500 миллиметров, толщина металла 0,7 миллиметра, полезная площадь сечения 147,44 см2;
- 400×50×2500 миллиметров, толщина металла 1 миллиметр, полезная площадь сечения 198,44 см2;
Вследствие того, что металлические кабель-каналы являются тяжелыми, метод их приклеивания к поверхности не используется. Чаще всего такие конструкции монтируются посредством анкеров, дюбелей или же соответствующих болтовых соединений. Для крепления на стене гладких лотков требуется заранее разместить на поверхности специальные полки либо же кронштейны.
Главные достоинства кабель-коробов из металла такие:
- возможность выдерживания веса значительного количества проводов;
- негорючесть и возможность предотвращение распространения огня;
- обеспечение легкого доступа к проводам для их замены или ремонта.
Металлические короба также имеют определенные недостатки. среди них специалисты выделяют такие:
- необходимость проведения более серьезных монтажных работ;
- сложная обработка при креплении (при необходимости обрезки);
- потребность в обязательном использовании специальных поворотов и переходников.
Металлические короба позволяют формировать электромагистрали в фальшполах или же подвесных потолках помещений. Для того чтобы это сделать, необходимо использовать дополнительную фурнитуру — поворотную, подъемную и разветвительную.
В настоящее время на рынке присутствует большое количество разнообразных лотков (коробов) для электропроводки. Они являются незаменимыми конструкциями, которые позволяют не только проложить провода в помещении красиво, но и обеспечить постоянный простой доступ к ним.
Он может потребоваться, как при изменении схемы прокладки, так и при ее ремонте. При выборе того или иного короба обязательно необходимо учитывать не только его габаритные размеры, но и особенности конструкции вместе с материалом производства.
Правила монтажа и способы прокладки проводки в доме
В загородном доме по правилам монтажа проводки, прокладка кабеля осуществляется от электрощита, где установлен электросчетчик, к месту расположения розеток. Для работ используется только жесткий медный кабель в ПВХ-оболочке. Выбирая сечение проводов, ориентируются на параметры распределительного автомата.
При подведении электричества к дому необходимо учитывать, что на жилой территории, а также на дачном участке провода должны располагаться на высоте не меньше 2 м, в подсобных помещениях (мастерской, гараже и т. д.) — не меньше 2,5 м.
Существуют различные способы прокладки проводки в строениях разного типа. В деревянном доме прокладывается открытая проводка, в кирпичном — она может быть и закрытой. Внутри строения прокладка проводки в доме осуществляется на расстоянии 15—20 см от потолка, при подводе к люстрам они проходят непосредственно по потолку. Если выполнить вышеуказанные требования сложно, то лучше уложить провода в трубы или спрятать их в стены. Исключением может быть лишь спуск проводов к выключателям и розеткам в сухом помещении.
Чтобы защитить провода от механических повреждений при прокладке сквозь кирпичные или деревянные стены, в отверстия закладываются небольшие отрезки металлических или изоляционных труб. При этом отклонение проводки от трассы не допускается. Следите, чтобы при входе в трубу провода не были смяты. Труба должна выступать из потолка и стены на 10 мм, а из пола второго этажа не меньше чем на 1,5 м. Металлоконструкции необходимо заземлить, чтобы избежать поражения электрическим током. Если вы планируете отделывать стены гипсокартоном, провода следует дополнительно изолировать — так вы повысите противопожарную безопасность дома.
Провода, заведенные в распределительные коробки, паяют без применения кислоты. Лучше использовать канифоль.
Чтобы провода не нагревались при прохождении через них электрического тока, их соединяют таким образом, чтобы сечение узлов соответствовало сечению основного проводника, то есть у всех проводников должно быть одинаковое сечение.
Особое внимание уделяют заземлению металлических корпусов электрооборудования и трансформаторов, понижающих напряжение. Для кухонной вытяжки, электроплиты, стиральной машины, освещения крыльца, кнопки электрозвонка, автоматических гаражных ворот устраивают отдельные ответвления электропроводки
Для кухонной вытяжки, электроплиты, стиральной машины, освещения крыльца, кнопки электрозвонка, автоматических гаражных ворот устраивают отдельные ответвления электропроводки.
На каком расстоянии от земли должен быть проложен кабель и допускается ли, чтобы он лежал на земле?
Дата: 17 сентября, 2010 | Рубрика: Вопросы и Ответы, Электромонтаж Метки: Прокладка кабеля, ПУЭ, ЭлектромонтажЭтот материал подготовлен специалистами . Нужен электромонтаж или электроизмерения? Звоните нам!Дмитрий Такая ситуация. От РП (380 В) запитана электроустановка, питающий кабель лежит по земле. Есть ли какие-то нормативные документы, в которых указано, на каком расстоянии от земли должен располагаться кабель или допускается, чтобы он лежал на земле. В данный момент он находится на трёхногих подставках на расстоянии 200 мм от земли, насколько это правильно? Ответ: Трёхногие подставки должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей, то есть места крепления кабеля должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок.
Прокладка кабеля в местах, где возможны механические повреждения, кабель должен быть проложен на высоте не менее 2 метров от уровня земли. Допускается выполнять электромонтаж кабеля на высоте менее 2 метров при условии защиты его от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т.п.).
ПУЭ-6 2.3.15 Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего: кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается; кабели, проложенные горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям и т.п., должны быть жестко закреплены в конечных точках, непосредственно у концевых заделок, с обеих сторон изгибов и у соединительных и стопорных муфт; кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены так, чтобы была предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения жил в муфтах под действием собственного веса кабелей; конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок; кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле; при прокладке кабелей рядом с другими кабелями, находящимися в эксплуатации, должны быть приняты меры для предотвращения повреждения последних; кабели должны прокладываться на расстоянии от нагретых поверхностей, предотвращающем нагрев кабелей выше допустимого, при этом должна предусматриваться защита кабелей от прорыва горячих веществ в местах установки задвижек и фланцевых соединений.
2.3.39 В кабельных сооружениях и производственных помещениях при отсутствии опасности механических повреждений в эксплуатации рекомендуется прокладывать небронированные кабели, а при наличии опасности механических повреждений в эксплуатации должны применяться бронированные кабели или защита их от механических повреждений. Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т.п.). При смешанной прокладке (земля — кабельное сооружение или производственное помещение) рекомендуется применение тех же марок кабелей, что и для прокладки в земле (см. 2.3.37), но без горючих наружных защитных покровов.
Прочая и полезная информация
Прочая и полезная информация
Монтаж провода в стяжке
Ну, и на последнем этапе давайте рассмотрим непосредственно монтаж
Он не так сложен и вполне может быть выполнен своими руками, но на некоторые нюансы мы должны обратить внимание
Штробим стены под закладные коробки
Прежде всего штробим стены для установки закладных под розетки, выключатели и проводку к ним. Ведь данные устройство нельзя расположить вплотную к полу. При этом штроба должна быть такой глубины, чтоб поместился провод в гофре, а слой шпаклевки затем был не меньше 1 см.
Протяжка провода в гофре
Следующим этапом выполняем укладку гофры. Гофру лучше укладывать с уже протянутыми проводами, хотя это можно сделать и потом. При укладке гофры стараемся исключить их пересечение и избавиться от острых углов. Это позволит вам проще поменять провод в случае необходимости.
Стараемся исключить пересечение гофрированных шлангов
После этого производим подключение всех электрических точек. В обязательном порядке проверяем их работоспособность с подачей напряжения. В идеале, даже включить все электрические точки в работу на денек, и затем просмотреть, нет ли у нас нигде нагревов.
Фиксируем гофру к полу
- Если мы использовали пластиковую гофру, то закрепляем ее к полу. Это необходимо на тот случай, если в процессе заливки стяжки она начнет всплывать. С металлической гофрой такого практически не случается, но ее лучше так же закрепить, как на видео.
- Ну, и на самом последнем этапе производим непосредственную заливку пола. При этом лучше снять напряжение со всех проводов в данной комнате. Стяжка должна обеспечить не менее чем 3 см слой над гофрой. Проверять работоспособность сети следует лишь после полного высыхания бетона, а это 15 – 30 дней.
Как провести электропроводку под гипсокартоном
К сведению, согласно техническим характеристикам продукции большинства производителей ПВХ-гофротрубы — она не поддерживает горение при проверке раскаленной до 650 градусов Цельсия проволокой.
Первым делом нужно на основании электрической схемы установить распределительные коробки в каждой комнате. Делать это не сложно, достаточно прикрепить изделия к стене либо потолку с помощью саморезов, как показано на фото ниже:
Гипсокартон является негорючим материалом, не распространяет горение, но не обладает локализационной способностью, пример проверки горючести вы можете посмотреть на следующем видео: Чтобы вы знали о том, как протянуть провод своими руками, если листы ГКЛ садятся на клей, вкратце объясним сущность электромонтажных работ.
Для начала нужно самому произвести штробление стен под проводку, после чего закрепить провод в подготовленных канавках и заштукатурить все штробы. Когда раствор высохнет можно приступать к креплению листов без каркаса. Даже поверхностно ознакомившись с таким вариантом монтажа, Вы можете увидеть, что в этом случае провести электропроводку под гипсокартоном будет намного сложнее
Обращаем Ваше внимание на то, что производить монтаж выключателей света и розеток лучше после завершения всего ремонта, чтобы шпаклевка не испачкала новые декоративные накладки!
Проводка случайно может быть повреждена профилем или саморезами, следовательно, может произойти короткое замыкание. Чтобы этого не произошло, проводник нужно прокладывать в гофрированной трубе, к тому же она не даст распространиться пламени в случае возгорания проводки за листами гипсокартона. При монтаже проводки под гипсокартоном может использоваться не только гофра, но и трубы или специальные короба. Однако эти материалы не очень удобны. Гофрированная труба обладает такими плюсами, как небольшой диаметр и хорошая гибкость.
Поэтому рекомендуется использовать именно ее.
Источник: